Je commence par la poulie moteur.

J’avais prévu la faire en alu et un copain m’a amené une pelle pièce d’un diam de 170mm et 70 de large mais finalement, je n’ai pas pu m’empêcher d’essayer de la faire en acier. :wink:

Bien sur je ne suis pas parti d’une pièce massive mais comme vous le savez ; j’aime me débrouiller avec de la récup.

Puis j’ai pris un morceau de tôle de 10mm d’épaisseur, j’ai enlevé les coins, vachement fastoche avec ma

nouvelle scie. Puis je l’ai prise au mandrin 4 mors concentrique pour allésé a 48mm et je n’ai pas eu de misère

à trouver dans mes fouf un morceau d’axe de 50mm pour le centre dont j’ai usiné une partie à 48mm pour avoir un épaulement.

Puis assemblé les deux à la presse, ensuite prise au centre avec le mandrin 3 mors

.

Un petit usinage de la soudure, de la première face ainsi

que du chant puis alésage a 23,95mm

Ensuite l’ensemble est monté sur un axe de 24mm, serré entre bague et repris entre pointes.

Avant j’avais pris soin de faire un épaulement a l’intérieur de la buse, ce qui facilite l’assemblage

Après une petite soudure sur toute la circonférence, un petit passage dans un four de potier chez un ami, j’espère en faisant ça, supprimer les contraintes du à la soudure, d’après mon amis la pièce est chauffée à 500°, j’espère que c’est suffisant.

Puis je passe a l’usinage de l’intérieure de la poulie.

Puis de l’extérieur avec un bombage de 1mm

Après l’avoir retournée, usinage du deuxième flan.

Un petit passage a la fraiseuse pour alléser trous trou de 50mm.

Ces trous servent d’une part à alléger la poulie et d’autre par ils permettront le passage des bras d’un arrache poulie pour la retirer du moteur.

Bien sur l’opération est simple a expliquer mais il ne faut pas perdre de vue que la précision est de rigueur, le moindre défaut donnera un balourd à la poulie et comme elle est destinée a tourner a 3000 t/min, imaginez les vibration occasionnées en cas de manque de précision.

Un petit montage sur le moteur pour un essai, comme vous le constatez, le moteur est uniquement tenu par deux pinces, il faudra y aller mollo.

Une légère vibration a 1500tour mais qui disparait totalement au dessus, a 3000 tours, c’est impeccable, si madame s’appuis dessus, elle n’aura aucune sensation :

Encore une petite rainure pour la clavette et elle sera bonne pour le service.

Pour commencer j’ai superposé les deux tôles et maintenues par deux points de soudure pour pouvoir les percer en même temps

Alésage du passage moteur, avec la Bridgeport c’est un jeu d’enfant, aucun problème de passage entre la broche et le col de la machine. Ca me fait gagner pas mal de temps, sans ça j’aurais du le faire avec ma tête à aléser mais un trou de Ø130 ça ne se fait pas en 5 min

J’ai ensuite préparé les entretoises qui sépare les deux tôles, après les avoir percé et taraudés, j’ai monté l’ensemble pour voir si ça coïncidait, impeccable, malgré le nombre de vis, elles se vissent toutes à la main, merci la DRO, ce serait irréalisable sans elle.

Usinage du compas pour pouvoir mettre la machine à plat.

Pour la charnière j’avais besoin d’un fer de 30/30, avec mon nouveau jouet, plus aucun problème pour couper un morceau de 60mm de large dans le sens de sa longueur qui est ici de 300mm. :D

En plus c’est à vitesse grand V

L’ensemble des pièces qui constitue le pied et le corps du back

Je voulais quelque chose de très rigide, pas trop lourd et bien équilibré quand on le bascule et c’est réussi. Pour le moment je n’aurais pas pu faire beaucoup mieux.

Encore un morceau que les chinois n’auront pas

Et voila c’est parti pour l’usinage.

Je commence donc par dresser une face, je perce a 30mm puis j’alèse a 47 pour recevoir le roulement, je retourne la pièce pour faire la même chose

Après avoir monté un roulement d’un coté, je reprends par l’alésage avec un mandrin très précis et je rentre la contrepointe de l’autre coté pour travailler l’extérieur. Au lieu de faire un bombage, je fais une pente de 1mm de chaque coté.

Usinage du support de galet et du bras

Usinage du pivot

Certains jugent inutile de faire un verrouillage du galet en position basse, j’avais déjà commencé quand j’ai posé la question, alors j’ai continué.

Les pièces du verrou avec la poignée

Le verrou monté

Pour le pivot, pour éviter le jeu futur, j’ai monté l’axe sur deux roulements à aiguilles

L’axe du galet est serti à la presse et goupillé avec une goupille fendu

Le bras de tension avec son ressort

L’assemblage bras/axe de galet se fait au moyen d’un axe de 12mm

Après avoir monté le galet c’est au tour du verrou

Vis de réglage, j’ai prévu un ressort puissant pour que cela ne se dérègle pas tout seul.

Et voilà ce que ça donne sur la machine.
Le verrouillage du bras s’enclenche en descendant le galet a fond et se déclenche en tirant sur la poignée

Me voici arrivé aux accessoires, je commence par ??? Je ne sais pas comment on l’appelle, aidez moi.

Enfin vous le reconnaîtrez.

Certains emplois des roues garnies, d’autres non, moi j’ai choisi de faire des roues en alu, de toutes façon ce n’est pas pour travailler dessus, d’autres accessoires seront plus apte pour ça.

Comme je n’ai pas de rond en alu, j’ai du en faire, j’ai pris pour cela un carré de 80/80, quelque passe au tour et j’ai mon rond

J’ai ensuite usiné les axes avec un plat pour pouvoir les serrer convenablement

Pour le support de roulettes, je n’ai rien inventé, j’ai simplement repris le modèle de Gryzli qui soit dit en passant, est très bien fait, je me suis juste contenter de modifier certaine côte pour mieux les adapter a ce que j’avais comme alu.

Pour éviter un poids excessif, j’ai dégoté un morceau d’alu, de ce côté je ne suis vraiment pas riche

Au lieu de fixer cette plaque par deux boulons comme en général, j’ai opté pour un système rapide de mise en place ou retrait, il suffit de l’engager entre les coulisse et de le descendre un peu puis serré la vis qui sera bien entendu remplacer par une manette.

J’ai pris soin de mettre au verso une tôle qui empêchera d’abimer le support

Le bras est lui tiré d’un tube carré de 50/50/5mm fraisé a 49/49 pour rentrer dans le socle de la machine

Le bras des accessoires sera fixé par une vis qui prendra appuis sur un étiré de 50/10, de cette façon il ne faudra pas une grande force pour serrer convenablement les accessoires

On m’a demandé une petite table de travail orientable et j’avoue
que ça n’a pas été facile de trouver un juste milieu. Il y a une
multitude de possibilités mais il faut bien se rendre compte qu’il
est primordial de garder une bonne rigidité dans toutes les
positions. En général sur les diverse machines que j’ai eu
l’occasion de voir, portative pour le bois ou le métal, on
se retrouve avec de la tôle emboutie de 1mm mais tellement
bien plié et pressée qu’on imagine une solidité qui
malheureusement est fictive. Si je prends l’exemple de mon
rabot électrique Bosch, le guide se déforme de 5mm sur la
seule pression de mon pouce.
En regardant bien la tw-90, qui, dit en passant est une très
belle machine, il y a de quoi reprendre quelque idées quand
même et c’est ce que j’ai fait. J’ai donc opté ici pour des
brides qui serrent des axes de Ø20mm. ;)

Cette table, avec l’aide de deux brides, est orientable de tout côté

Un zoom sur la bride en cour de fabrication

Les possibilités seront quasi illimitées.

Ici j’ai employé la même table mais bien sur je ferais un guide plus adéquat.

Pour les manettes j’ai fais les même que d’habitude, on les voit sur la plupart de mes réalisation, ici un perçage de 3mm pour enfoncer une goupille fendu qui bridera la tige fileté dans la poignée.

En parcourant le net je suis tombé sur une vidéo, le gars faisait un cadre de vélo je pense, quand j’ai vu le bricolage pour faire tenir une cale comme guide avec un serre joint , je me suis dit qu’il y avait certainement mieux, alors j’ai eu l’idée d’une petite table rainuré en alu. On pourra brider les cales que l’on veut certainement plus facilement et plus sécurisant qu’avec un serre-joint

Encore quelque photos avec diverses possibilité.

Un deuxième accessoire que l’ont retrouve souvent, je suppose donc qu’il est important de le l’avoir.

Une petite vue sur l’usinage des deux joues

L’ensemble des pièces

Ca me fait encore une chose de faite

Après montage.

Samedi j’ai enfin reçu ma commande de chez Soucille.

Bon, je dis enfin mais ils sont dans les temps prévus au départ
mais j’étais impatient.

On va pouvoir commencer les choses sérieuses

J’ai pris une roue rainurée de 50, on m’a proposé de la
prendre avec les roulements mais dans le fond je n’aurai
pas du accepter, j’aurais pu faire le même principe que
les autre petites roues pour l’employer dans le même
accessoire, je l’aurais bien démonté et récupérer les
roulements mais apparemment tout est serti.

J’ai pris également de la toile graphitée, je ne m’attendais
pas qu’elle soit aussi épaisse, je pense que c’est un plus.

Pour faire la roue de 32, c’est une longueur de 195mm
que j’ai du couper, pour les autres petites roue, encore
un grand merci à Chado qui m’a envoyé plusieurs rouleaux
de différents diam. Et tout ça gratuitement.

Première vérification, la concentricité de la roue de 250mm.

Quoi qu’on sait très bien qu’un mandrin ne donnera pas une précision au 1/100, par curiosité j’ai voulu vérifier, l’aiguille ne bouge quand même que de 3/100 sur l’extérieur de la gente, ça promet l’absence de vibration.

Je ne sais pas si elles sont toutes comme celle là mais en tous cas c’est du beau matériel.

Merci a ceux qui m’ont conseillé Soucille.

La roue est livrée avec un moyeu de Ø55mm et un alésage de 22mm, il faut donc l’usiner pour recevoir les roulements.

Ici j’ai monté des roulements de 40/17

Après les roulements, usinage de l’axe

Puis j’ai usiné une bride pour le montage de la roue sur le bras.

Ensuite je me suis attaqué a la petite roue de 50mm, elle était
déjà montée sur roulement donc ça a été vite fais, un petit
support pour monter sur le bras et on en parle plus.

Les deux roue tourne très bien sans vibration, la grande est très silencieuse par contre la petite fait un bruit strident, heureusement ça baisse un peu a plein régime

On arrive à la petite rectifieuse, ce n’est pas proprement parler une rectifieuse mais il faut bien lui donner un nom.

Après avoir soigneusement aligné deux petits étaux fait maison, j’attaque la partie supérieure qui est tiré d’un acier de 60/30 de 650mm de longueur. Malheureusement je n’ai qu’une course de 500mm avec ma fraiseuse ce qui fait que j’ai du la reprendre en deux fois.

Ce n’est pas le top pour avoir une précision sans reproche mais je suis quand même très satisfait du résultat et même au-delà de mes espérances.

C’est un acier assez dur qui provient d’une pièce de machine à béton, elle était destinée à racler le béton.

Après avoir usiné une rainure de 40mm de large, je suis passé aux queues d’aronde, ma grande crainte était que la pièce cintrait mais aucun problème de ce coté.

On me dira que pour un bakstand il ne faut pas de précision extrême, je suis d’accord mais il faut quand même une bonne précision si on veut que le chariot voyage sans point dur

Je termine ensuite par un petit chanfrein, pas seulement pour faire plus beau mais surtout pour faire partir le reste de rouille apparente, il faut préciser que pour avoir une pièce propre, j’ai du réduire l’épaisseur a 23mm.

Pour les galets j’ai coupé deux morceau d’axe assez long pour en faire deux en retournant la pièce puis je les ai recoupé une fois usinés.

J’ai donc usiné un alésage de 32mm avec une rainure pour un circlips pour y monté un roulement

Puis avec un petit mandrin j’ai repris les pièces une par une
pour les finir en tenant compte de laisser un jeu de 1mm
entre les queues d’aronde

J’en ai forcement eu quatre mais trois me suffisent

Les voilà montés avec leurs roulements

Pour régler le jeu, j’ai usiné deux axes avec un excentrique, celui du milieu est droit.

Puis un petit passage a la fraiseuse pour donner une forme hexagonale pour prendre avec une clé de 17mm pour faciliter le serrage

Voilà l’ensemble des pièces, une fois monté, seuls les galets extérieurs sont réglables.

On arrive au petit chariot pour le réglage en épaisseur.

Quoi que je me sois fortement inspiré sur le tw-90, la fabrication est totalement différente.

Ce chariot est monté sur queues d’arondes avec un lardon comme si c’était pour un tour à métaux.

Pour éviter de chaque fois devoir monter un comparateur comme au tw-90, j’ai monté une petite visu issu d’un pied à coulisse. J’aurais pu prendre un pied a coulisse de moindre qualité mais celui-ci avait un défaut de fabrication, a 130mm il revenait a zéro et comme il venait d’Allemagne, je ne me suis jamais embêté a le renvoyer. Pour ici il fait très bien l’affaire et en plus il a un certain look, tout en acier.

Je commence avec du plat de 20mm d’épaisseur et 80mm de large